Поврежденную опору (стойку, колонну, пилястру и т. п.) усиливают кирпичной кладкой, в каждый четвертый постельный шов которой закладывают арматуру из стали диаметром 3...8 мм. Кроме того, для этой цели можно также использовать стальные уголки, связанные полосовой сталью, которые в последующем облицовывают бетоном. Сильно разрушенную опору надо менять полностью. В этом случае все конструкции, передающие нагрузку на них, предварительно укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постельные швы арматуры диаметром 3...8 мм через 3...5 рядов.
У балок в деревянных и каменных домах чаще всего начинают гнить и разрушаться их концы, заделанные в стены. Сырость идет либо от основания стены, либо от наружной поверхности. Доступ к таким концам сложен и трудоемок, так как приходится разбирать покрытие пола или потолочного перекрытия.
Если в процессе эксплуатации печи возникла необходимость в срочном текущем ремонте, но у вас нет возможности пригласить печника, то некоторые работы вы сможете сделать сами.
Тщательно осмотрите печь с целью установления наружных и внутренних дефектов, а также неправильно выполненных конструктивных элементов, ухудшающих эксплуатационный режим.
В первую очередь надо заделать все трещины в трубе и самой печи, сквозь которые проникает холодный воздух, способствующий охлаждению газов и образованию конденсата.
Сквозные трещины (особенно с налетом копоти) обильно смачивают водой, расчищают на возможно большую глубину и заделывают глиняным раствором с последующей затиркой. Опытные печники для такого ремонта добавляют в глиняный раствор поваренную соль (300...350 г на 10 л раствора). Выкрошившиеся швы кладки с трещинами лучше заделывать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.
Тонкие (волосяные) трещины, которые появляются в период интенсивного прогрева печи, а затем пропадают (уменьшаются) по мере ее охлаждения, в заделке не нуждаются.
Проходит 12—1 5 лет, и шифер на крыше начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Крышу надо ремонтировать. Раньше ее очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2—4 года, после чего ремонт надо было повторять. В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля живет 8—10 лет. Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент, желательно марки «300» и выше, распущенный асбест и вода. Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17, Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распущенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест. Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2—3 ч. работы. Смешивают 1—2 о. ч. цемента с 3 о. ч. распущенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным 1: 1 водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны. Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами. После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о. ч. клея, 3 о. ч. воды). Собственно, ремонт заключается в перекрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой «краски» был толщиной не менее 2 мм. При ремонте крыши удобно пользоваться усовершенствованной кистью.
